Comme je l’anticipais, il a fait très froid durant la
nuit que j’ai passée à Kang. Il parait que c’était la température la plus basse
jamais enregistrée cet hiver.
Le lendemain matin, je suis tombé par hasard sur un bus
qui pouvait me mener directement jusqu’à Maun.
À Ghanzi, à mi-chemin, j’ai entendu un couple qui
s’apprêtait à monter dans le bus et qui se parlait en français. C’étaient des
Zaïrois installés au Botswana depuis le début de la guerre dans leur pays.
Le nombre d’Africains venus chercher fortune ici ou ayant
fui les problèmes politiques ou religieux de leurs pays d’origine est très
importants. J’en rencontre tous les jours. Hier c’était une Ougandaise. Dans le
bus pour Maun, c’était un Zambien. Les plus nombreux sont les Zimbabwéens qu’on
accuse ici de tous les vols et de tous les crimes en plus de leur reprocher de
venir manger le pain des Botswanais.
C’est comme partout ailleurs, les immigrés font le
travail que les nationaux refusent de faire ou qu’ils jugent sous-payé.
À Maun, je suis descendu dans un hôtel situé sur le bord
du fleuve. Il ne restait que des tentes, mais des tentes spacieuses de l’armée
aménagées chacune avec des lits de camp.
L’Okavango River Lodge organise également des excursions d’un ou plusieurs
jours. J’ai choisi la balade d’une journée dans le Delta de l’Okavango.
L’Okavango est le troisième cours d’eau d’Afrique
australe par sa longueur et ses eaux ont la particularité de ne jamais
rejoindre l’océan. Le cours du fleuve s’achève par ce vaste delta de l’Okavango
dans le désert du Kalahari.
Si une grande partie du territoire du Botswana est
désertique, ce n’est pas le cas de cette région. Elle est très bien irriguée,
mais très mal exploitée. Contrairement à l’Afrique du Sud, je n’ai encore
aperçu aucune culture maraichère. Les terres sont réservées pour le bétail et
principalement les bovins dont une bonne partie est exportée en Europe.
La balade d’une journée a commencé très tôt. J’étais en
compagnie de quatre Allemands. Nous avons embarqué sur une sorte de petite
barge à moteur jusqu’à un autre embarcadère où nous sommes montés cette fois
sur des Mokoros. Ce sont des pirogues
que le pilote dirige dans les eaux peu profondes du delta en se tenant debout à
l’arrière et en poussant avec une longue perche. C’est la version africaine de la gondole vénitienne.
Nous avons débarqué sur une île que les animaux sauvages
atteignent facilement pendant la saison sèche ou par des gués.
La petite rando de trois heures nous a effectivement
permis d’apercevoir de nombreuses traces et déjections fraiches d’éléphants, de
hyènes, de buffles, de zèbres et d’antilopes. Il n’est pas rare d’y trouver des
lions et des léopards. Sur le chemin du retour, nous sommes tombés sur trois
éléphants à la lisière d’un bush.
Nous étions à contrevent et le guide nous a conduits
jusqu’à deux cents mètres des pachydermes. C’est la distance sécuritaire par
delà laquelle les éléphants tolèrent la présence des humains.
Nous avons fait un petit arrêt dans un village avant de
reprendre le bateau à moteur. La modernité de la capitale n’est pas encore
arrivée dans ces villages reculés, privés d’électricité et de voies d’accès.
Les enfants sont envoyés en pension chez des membres de leur famille pour
accomplir leur scolarité. Les huttes traditionnelles sont encore utilisées bien
que des maisons plus modernes les côtoient très souvent.
Je vais maintenant bifurquer vers l’est et me diriger
vers un autre fleuve où se trouve la plus grosse concentration d’éléphants au
monde.
